Чем смазывать цепь мотоцикла: выбираем правильную смазку для разных условий

В мире мотоциклетных смазок творится примерно то же, что и в мире моторных масел: полки ломятся от банок и баллончиков, а новичок стоит в магазине и не понимает, почему одна баночка стоит 300 рублей, а другая — 2000, и можно ли просто плюнуть и купить солидол в хозяйственном.

Спойлер: солидол — плохая идея. Давайте разбираться, чем смазывать цепь, чтобы она ходила долго и работала исправно.


Коротко о главном: зачем вообще смазывать цепь?

Цепь на современном мотоцикле — это не просто кусок металла. Внутри каждого ролика есть микроскопический зазор, где находится заводская смазка, а между щеками цепей стоят резиновые уплотнительные колечки (сальники X-Ring, O-Ring, Z-Ring). Их задача — удерживать эту смазку внутри и не пускать туда грязь.

Зачем нужна внешняя смазка?
1. Чтобы сальники не пересыхали и не трескались.
2. Чтобы защитить металл от коррозии.

Смазка, которую вы наносите из баллончика, работает как снаружи, так и внутри. Она продлевает жизнь сальникам, которые, в свою очередь, сохраняют жизнь внутренним элементам. Если испортить резинки неправильной химией — цепь можно выбрасывать.

Типы смазок: как не запутаться в баллончиках

Все смазки для цепей делятся на два основных типа. Третьего не дано.

1. Дорожные (Road)

Это лёгкие липкие составы из различных углеводородов. После нанесения растворитель испаряется, и на цепи остается сухая плёнка. Задача дорожной смазки — попасть во время нанесения под сальник и закрыть его своей структурой. После загустения — снижает трение и защищает от влаги и пыли.

Плюсы:
· Не собирают пыль и песок (идеально для асфальта).
· Не разбрызгиваются на покрышку, амортизатор или на штаны.
· Цепь всегда выглядит чистой.

Минусы:
· Быстрее смываются водой.
· Требуют более частого обновления в дождливом климате.

Когда использовать: Только для асфальта и только в сухую погоду. После дождя, обновить нанесение при облуживании. Идеально для спортбайков и городских мотоциклов в летний сезон.

Примеры: Motul MC Care C2 Chain Lube Road, Valvoline Synthetic Chain Lube, ВМПАвто Road, LAVR MOTO Sport, Motul MC Care C4 Chain Lube Factory Line.

2. Внедорожные (Off-Road)

Это густые, липкие составы, которые после нанесения остаются вязкими и похожи на обычное масло, но с улучшенной адгезией. Их задача — в процессе эксплуатации очистить цепь. Если кратко — покрывает цепь плёнкой, а когда грязь, песок и т.д. налипают — слетает под тяжестью всего этого мусора.

Плюсы:
· Отлично держатся в дождь и на мокрой трассе.
· Долго не смываются.
· Лучше защищают от коррозии.

Минусы:
· Сильно разбрызгиваются на колесо и маятник.
· Цепь быстро становится чёрной и грязной на вид.

Когда использовать: Для поездок в сырую погоду, для эндуро и мотокросса, где много грязи и воды.

Примеры: Motul MC Care C3 Chain Lube Off Road, LAVR MOTO Off-Road.

Чего использовать категорически нельзя?

Здесь короткий, но жёсткий список того, чем губят цепи.

1. Проникающие смазки типа WD-40

Это не смазка, это водовытесняющая жидкость (Water Displacement, 40th formula). Да, “вэдэшка” содержит немного масла, но её задача — вытеснить воду и избавить от окислов. Если вы пшикнете WD-40 на цепь и поедете, через 50 км она будет сухой, как в пустыне Сахара, а через неделю-другую — начнёт тянуться.

2. Отработка (масло, слитое из двигателя)

Классика гаражных мастеров. Оно жидкое, оно моментально разлетится по всему мотоциклу, оно содержит кислоты и продукты сгорания, которые разъедают резиновые уплотнители. После отработки цепь скажет до свидания за один сезон.

3. Солидол, литол, графитка

Густые пластичные смазки созданы для ступиц и подшипников, а не для быстро вращающихся цепей. Они не проникают внутрь звеньев, моментально собирают на себя всю грязь с дороги и превращаются в абразивную пасту, которая работает как напильник по звёздам и сальникам.

Как правильно наносить смазку (чтобы она работала)

Даже самая дорогая смазка не поможет, если наносить её как попало.

1. Чистота — основа. Смазка наносится только на чистую и сухую цепь. Если на цепи грязь, вы просто законсервируете её смазкой и под ней абразив продолжит износ цепи.
2. Не лейте на горячую. После поездки дайте цепи немного остыть. На горячую смазка становится слишком жидкой, плохо впитывается и сразу летит на колесо.
3. Куда лить? Лить смазку нужно на сальники (если цепь бессальниковая, то на пространство между внешней и внутренней щекой параллельно с двух сторон).
4. Умеренность. Тонкий равномерный слой по всему периметру лучше, чем лужи на каждом звене. Излишки все равно улетят.
5. Время. После нанесения дайте смазке "схватиться" минут 10-15 (точную рекомендацию смотрите на баллоне).


Вердикт: какую смазку цепи выбрать для мотоцикла?

1. Вы ездите только по асфальту и городу: берите дорожную (Road) смазку. Цепь дольше сохранит чистоту, а мотоцикл опрятный вид. Если у вас Kawasaki Ninja 400, Yamaha MT-09, Honda CBR1000 и т.п., то такие смазки как например Motul MC Care C2 Chain Lube Road, Valvoline Synthetic Chain Lube, ВМПАвто Road, LAVR MOTO Sport или Motul MC Care C4 Chain Lube Factory Line — ваш выбор.

2. Вы ездите и в дождь, и по лесу или катаете по кроссовым трассам: берите внедорожную (Off-Road). Вы уже знаете, что цепь будет грязной, но зато она будет защищена от влаги и очищаться от налипшей грязи. Если у вас Suzuki RM-Z 250, Yamaha YZ 450 F, Honda CRF 125 и т.п., то такие смазки как например Motul MC Care C3 Chain Lube Off Road, Off-Road LAVR MOTO — то что нужно.

И главное: смазка + чистота = долгая жизнь цепи. Один баллончик качественной смазки стоит дешевле нового комплекта цепи и звёзд.

А что на счёт автосмазчиков и трансмиссионного масла для приводной цепи?

Автосмазчики цепи (цепные лубрикаторы)

Это устройства, которые монтируются на мотоцикл и автоматически подают смазку на цепь во время движения. Самые известные бренды: Tutoro, ScottOiler, Cobra Nemo.

Как это работает? Есть два типа:
1. Вакуумные (при запущенном двигателе): Включаете зажигание, запускаете двигатель, вакуум во впуске открывает кран и масло пошло по системе. Классический пример — ScottOiler. Они начинают подавать смазку, когда двигатель работает, и останавливаются на холостых.
2. Гравитационные (система подачи масла самотёком): Просто используют силу тяжести и регулируемый клапан. Tutoro — самый известный представитель. Не зависят от электроники, работают всегда, пока мотоцикл едет, но необходимо перекрывать кран при стоянке, иначе масло вытечет.

Плюсы автосмазчиков
· Вы забудете про ручную смазку. Система капает масло постоянно, маленькими порциями. Цепь всегда имеет тонкий смазочный слой, но никогда не пересмазана.
· Ресурс цепи увеличивается. Многие владельцы отмечают, что цепь с автосмазчиком ходит в 1.5–2 раза дольше. Это логично: самое губительное для цепи — езда на сухую. А здесь сухой она не бывает.
· Экономия времени. Не нужно после каждой поездки возиться с баллончиком, поднимать мотоцикл на подставку и крутить колесо.
· Идеально для туристов. В дальних поездках, где каждая минута на счету, а мойки с шампунем — роскошь, автосмазчик просто незаменим.

Минусы и нюансы
· Установка требует времени и аккуратности. Нужно проложить трубочку от бачка до задней звезды, закрепить её. Это не сложно, но руки нужны прямые.
· Эстетика. На мотоцикле появляется дополнительный бачок (обычно под хвостом или на раме), от него идет трубочка. Для любителей минимализма это минус.
· Грязь. Система подает масло постоянно, и если вы ездите по пыльным дорогам, цепь будет собирать больше грязи, чем при использовании сухой смазки. Но это плата за то, что цепь всегда смазана.
· Не отменяет мойку. Цепь всё равно нужно мыть — раз в 500-1000 км, в зависимости от условий. Автосмазчик только подает масло, он не чистит.

По опыту, один из наших покупателей, установил Tutoro на свой туристический мотоцикл перед поездкой на 5000 км. До этого брал с собой баллончики смазки и каждый вечер возился с цепью. С автосмазчиком просто раз в 2-3 дня проверял уровень масла в бачке и доливал. Цепь за всю поездку ни разу не провисла, не закусилась, а вернувшись, он просто помыл её — она была в идеальном состоянии. Для туризма — автосмазчик однозначно рекомендовал.

Кому подойдёт?
· Туристам и дальнобойщикам.
· Ленивым (в хорошем смысле). Тем, кто не хочет возиться со смазкой после каждой поездки.

Кому не подойдет?
· Спортбайкерам и трековым гонщикам. Лишний вес и визуальный шум не нужны.
· Любителям идеальной чистоты заднего колеса. Автосмазчик оставляет маслянистый след на ободе, если не отрегулирован идеально точно.
· Тем, кто редко ездит. Если мотоцикл стоит неделями, автосмазчик просто не нужен.

Можно ли использовать трансмиссионное масло для смазки мотоцепи?

Это тема, которая периодически всплывает на форумах: "А что, если взять трансмиссионку, например, 75W-90, и лить её? Это же специальное масло для шестерён, оно идеально подходит!"

Почему эта идея живуча?

В старые добрые времена (когда не было X-Ring цепей и современных смазок) мотоциклисты действительно использовали вязкое трансмиссионное масло. Оно дёшево, его можно купить в любой канистре, оно отлично держится на металле и защищает от коррозии.

Так можно или нет?

Коротко: Можно, но с оговорками. И только на определенных типах цепей и при определенных условиях.

Если углубляться:
· Для современных X-Ring / Z-Ring цепей трансмиссионка — это не оптимальный выбор. Она слишком жидкая. Если нанести её кисточкой или капнуть из шприца, она не останется на поверхности резиновых колец — она стечет и улетит на колесо, оставляя цепь практически сухой через 100-200 км. Плюс трансмиссионка не обладает теми адгезионными свойствами (липкостью), которые есть у аэрозольных смазок.
· Она собирает грязь. Не хуже и не лучше аэрозольных смазок, но грязь собирает — это факт.
· Для цепей без уплотнительных колец (O-Ring / X-Ring) — подходит. Если у вас старый мотоцикл с "голой" цепью (без сальников), то трансмиссионка — отличный вариант. Она вязкая, хорошо проникает, недорогая.

Как использовать трансмиссионку, если вы всё-таки решили?

1. Только в автосмазчике. Если капать её дозированно и постоянно (как это делает Tutoro или ScottOiler), то жидкая трансмиссионка отлично работает. Система подает масло по капле, цепь всегда влажная, но не пересмазанная.
2. Ручное нанесение: Если вы льёте трансмиссионку вручную, это неудобно. Нужно использовать кисточку или шприц, наносить тонким слоем после каждой поездки. И ждать, пока излишки стекут. Результат будет хуже, чем из баллончика с липкой смазкой.
3. Оптимальный выбор — 80W90.

Резюме нашего интернет-магазине ProRiderz:

· Если вы ездите по асфальту и цените чистоту — берите смазку в баллончиках.
· Если вы ездите много (туризм) или часто (ежедневные поездки) — подумайте об автосмазчике.
· Если вы ездите в грязь и не хотите тратить деньги на дорогие баллончики — автосмазчик + трансмиссионка 80W-90 — ваш выбор. (но задумайтесь о целесообразности такого мероприятия. Автосмазчик дорогое удовольствие, а использование трансмисионки — "грязное дело" мотоцикл и штаны будут постоянно в грязи)
· Если у вас старый мотоцикл с бессальниковой цепью — лейте любую вязкую трансмиссионку или густую аэрозольную смазку, разницы почти нет.

Главное, помните: любая смазка лучше, чем никакой. Даже если вы ошибётесь с выбором, цепь, которая регулярно получает хоть какую-то смазку, проживёт дольше, чем та, которую оставляют совсем без смазки.

-------
В нашем ассортименте:
Смазки цепи для мотоциклов [Посмотреть].
Очистители цепи [Посмотреть].
-------
Требуется помощь в подборе других расходников или запчастей на мотоцикл?
- пишите в чат на сайте (в правом нижнем углу) или на электронную почту vasb@cebevqrem.eh
- звоните 8 (800) 200-31-65 (бесплатно по России).

Следите за новостями у нас на сайте, Вконтакте, или Telegram.